Cette semaine, j'ai enfin eu ma voiture ! Une Toyota Corolla toute neuve, 100kW (130ch) avec boite automatique ... et volant à droite (quand même plus pratique pour rouler à gauche !). Voila donc qui va faciliter les sorties le weekend !
Pour inaugurer la Toyota, je retourne à la montagne, dans les Dandenong Ranges.

La Toyota à la montagne

J'ai choisi un chemin appelé Kokoda Walk. C'est un chemin de 5 km qui ne fait que monter, et qui termine par un long escalier de pierre de 1000 marches ! Le nom de Kokoda a été donné en mémoire de la Campagne de Kokoda, une série de batailles dans la jungle montagneuse de Papouasie entre les armées australienne et japonaise en 1942. Le chemin est sensé remémorer l'enfer vécu par les soldats qui ont "sauvé l'Australie de l'envahisseur japonais" à ce moment clé de la Seconde Guerre Mondiale.

Kokoda Walk, dans la forêt humide des Dandenong Ranges
Les "arbres fougères"

Pendant l'ascension, je croise deux oiseaux-lyres qui cherchent des vers dans le talus au bord du chemin. Les photos sont ratées, ils sont restés à moitié cachés derrière les branches et les ronces. Voici quand même quelques photos trouvées sur Internet :

	Comme le paon, l'oiseau-lyre mâle "fait la roue" pour séduire les femelles, sauf que sa "roue" est en forme de lyre.
	C'est aussi un grand imitateur : il sait reproduire de nombreux sons comme les chants des autres oiseaux, mais aussi la tronçonneuse, le déclic de l'appareil photo, une alarme de voiture ou un fusil que l'on arme.

Pour ceux qui ne me croiraient pas, j'ai quand même une vidéo :

Aujourd'hui, il fait beau ! C'est le premier jour de printemps, il arrive bien tard, mais le voila enfin ! Ça tombe bien, j'ai réservé pour ce samedi une place sur un tour organisé pour aller visiter Phillip Island, une île au Sud-Est de Melbourne, pour enfin rencontrer la faune locale.
L'accès à l'île se fait par un pont, pas très long, depuis le port de pêche de San Remo.
Premier arrêt à Churchill Island, îlot juste à côté de Phillip Island. Pas grand chose à voir, à part une ferme "à l'ancienne", comme au début de la colonisation.
Et quelques timides wallabies !
La différence entre kangourous et wallabies ? Bonne question ! Il y a plusieurs espèces de chaque, en général les wallabies sont petits et les kangourous peuvent être très grands (2m debout !). Les kangourous ont aussi de plus grandes pattes avec de plus grandes griffes.

Suite de la visite : le parc à koalas !

	Dans cette forêt d'eucalyptus, des plateformes permettent d'avancer à hauteur des branches et d'observer les koalas qui y dorment.
Parce que les koalas dorment environ 20 heures par jour, faute à leur alimentation composée exclusivement de feuilles d'eucalyptus pas très énergétiques ! Le reste du temps ? Ils mangent !
	Une maman et son petit : ce sont des vrais ou des peluches ?
	Remarquez, il n'y a pas que des koalas dans les eucalyptus. Ils ont aussi des voisins bruyants.

Passage par la ville de Cowes, la principale ville de l'île, tout au nord. Petite vue de la plage.
Le soleil baisse déjà lorsque nous arrivons sur la pointe sud-ouest de l'île. L'endroit, très sauvage, grouille de wallabies.
Vue sur les îlots Seal Rocks, où réside une colonie de phoques. Il est possible d'approcher en bateau, mais ce n'est pas pour cette fois-ci.

Le soleil est sur le point de se coucher. C'est enfin l'heure du clou du spectacle: la parade des pingouins !

Ce sont les plus petits pingouins du monde. Ils passent leur journée dans l'océan à se gaver de poissons, et à la tombée de la nuit, ils regagnent leurs trous dans les falaises.
	Au début, il y en a juste une dizaine qui sort de l'eau. Mais un phoque se prélasse sur la plage et ils n'osent pas passer !
Puis le phoque s'en va, et le débarquement commence : ils arrivent par centaines, courent, s'arrêtent, se regroupent, et repartent en courant. Beaucoup passent tout près, au long de la plateforme d'observation.
	Il est interdit de prendre des photos, pour ne pas effrayer les pingouins avec les flashs. J'ai trouvé ces photos sur internet.
La parade dure plus d'une demi-heure. Quelques milliers de pingouins sont passés. Maintenant il est temps de rentrer. A peine démarré, l'orage éclate. Les orages sont étranges ici : les éclairs sont impressionnants, mais je n'ai jamais entendu le son du tonnerre... Des orages silencieux ! Je suis loin d'avoir tout vu sur cette journée. Il faudra que j'y revienne !

Le thermomètre n'en finit plus de monter ! Il atteint presque 41° au plus fort de la journée. Comme la température, l'agressivité des mouches, véritable fléau du printemps australien, atteint son paroxysme.

Pour tenter de trouver un peu de fraîcheur, je prends le train direction la plage. Destination du jour : Sandringham.

La plage de Sandringham
Red Bluff
La plage de Sandringham depuis Red Bluff
Half Moon Bay, Black Rock

Avant de rentrer à Melbourne, je m'arrête à Brighton. Pas vraiment comparable avec la "station balnéaire" anglaise du même nom, sur la Manche.

	Middle Brighton Beach a certainement les plus belles cabines de plage de Port Phillip Bay.
	Banc de sable à Seacombe Grove Beach Melbourne paraît si proche !
	La marina de Middle Brighton

Pour ce dimanche, je pars en tour organisé pour une des plus grandes attractions touristiques du Victoria : la Great Ocean Road. Longue route en perspective (un peu plus de 500 km seront parcourus dans la journée), alors départ à la fraiche !

	Premier arrêt : Bells Beach, célèbre spot de surf et étape du Rip Curl Pro Surf. Petites vagues ce matin !
	La route longe la "Surfcoast" (Torquay, Lorne...), à flanc de montagne et avec l'océan en contre-bas. Cette côte, c'est celle du Détroit de Bass, qui sépare l'Australie continentale de la Tasmanie. La Great Ocean Road a été construite par des soldats de retour de la 1ère Guerre Mondiale, en hommage à ceux qui n'en sont pas revenus. Je ne vois pas trop le rapport, mais en tout cas c'est le plus grand mémorial de la Grande Guerre au monde.

Pause du midi à Apollo Bay

Sur la route, à un endroit le bus s'arrête : le chauffeur a repéré des koalas dans les arbres. C'est assez rare en général, mais là on traverse un parc national (Great Otway), donc on a quand même un peu plus de chance d'en voir.

Nous longeons maintenant la "Shipwreck Coast", ainsi nommée en raison de la cinquantaine de nauvrages qui y ont eu lieu du XIXe siècle au début du XXe siècle. Ici, pas question de surfer, les vagues sont bien trop fortes !

Et nous arrivons ainsi au site certainement le plus connu de la Great Ocean Road : les "12 Apôtres"

Ce sont en fait des aiguilles de calcaires, résultat de l'érosion de la falaise. Ces "12 Apostles" n'ont en vérité jamais été 12, mais tout au plus 9, du moins jusqu'en 2005, quand l'un d'eux s'est effondré. Avouez que "8 Apôtres", ça sonnerait moins bien.
Un Apôtre vu depuis la plage. Un escalier, "Gibson Steps" (raide !), a été aménagé dans la falaise pour pouvoir profiter de ce point de vue.

Sur cette plage, j'ai pu apprécier la force de l'océan : alors que je prenais des photos, une grosse vague est venue s'abattre à hauteur des cuisses, je ne l'avais pas vue venir, mais je l'ai sentie passer ! Regardez un peu celle-là :

Au fait, quel est donc cet océan ? La communauté internationale n'a pas encore réussie à trancher. Pour l'Australie, c'est l' "Océan Austral" ("Southern Ocean"). Certains pays l'appellent Océan Antarctique (ben oui, à l'autre bout, c'est l'Antarctique !). D'autres considèrent qu'il s'agit encore de l'Océan Indien. Pourquoi pas ? Les géographes préfèrent la dernière proposition, mais ce n'est qu'une histoire de conventions.

Et maintenant, mon endroit préféré : Loch Ard Gorge

	C'est à cet endroit qu'ont échoué en 1878 les deux seuls survivants du naufrage du "Loch Ard", bateau venu de Londres et à destination de Melbourne.
	Ce ne serait pas la plus belle plage du monde, peut-être ? Bon c'est vrai, les vagues sont un peu trop fortes pour la baignade.

Pour terminer, un petit arrêt à Port Campbell.

Rien de plus qu'un village de pêcheurs de crustacés.

C'est l'heure du retour. Une longue route nous attend à travers la campagne, avec un beau coucher de soleil sur le lac de Colac.

Ce dimanche, je vais à Williamston. Ce n'est pas très loin, par rapport à Melbourne c'est de l'autre côté de l'Hobsons Bay, petite baie dans la grande baie de Port Phillip.

Pour y aller, je choisis de prendre le bateau. Une navette relie Melbourne à Williamston en descendant la Yarra.

	La City depuis la rivière
	Yarra's Edge Marina
	Les docks de West Melbourne. On dirait Dunkerque ! C'est donc là que vont tous ces cargos qui traversent Port Phillip Bay !

Arrivée à Williamston, avec Melbourne de l'autre côté de Hobsons Bay.
Des blocs de basalte, témoins d'une activité volcanique ancienne. Il y a même les restes d'une grosse bulle de lave (plus d'1m de diamètre)
Partie de cricket
Point Gellibrand

Plusieurs collègues se sont inscrits à l'Oxfam Trailwalker Melbourne, une course en forme de randonnée de 100km, par équipe de 4, à réaliser en moins de 30 heures. Tous les samedis, ils partent en reconnaissance d'une partie du parcours.

Ce samedi, Jérôme, Chafik et moi avons eu la drôle d'idée de participer à l'entrainement. Au programme : 27 km entre Olinda et Woori Yallock. Une première partie en forêt dans la montagne (Dandenong Ranges National Park), et une partie dans la plaine.

Sur la route vers les Dandenong Ranges, nous voyons l'orage sur la montagne. Mais il en faudrait plus pour démotiver les équipes. Nous laissons des voitures à l'arrivée avant d'aller au point de départ.

Quand nous arrivons, il ne pleut plus. Mais la forêt est humide, et l'odeur d'eucalyptus est forte !

	En file indienne entre les grands eucalyptus
	Ça grimpe dur, mais ça descend aussi très raide.

Quel chemin faut-il suivre ? Denis et Alice vérifient sur leurs cartes.
Maja, Jérôme et Ruth ont trouvé, c'est par là !

Nous sortons de la forêt pour une courte pause pique-nique. Quand nous redémarrons, une pluie fine commence à tomber, elle nous rafraîchira presque jusque au bout !

Dans la plaine, nous voyons un échidné, ce marsupial mangeur de fourmis aux allures de porc-épic (il s'est sauvé avant la photo), et deux wallabies.

Nous marchons vite, c'est tout droit (c'est une ancienne voie ferrée), et dans notre lancée nous manquons presque Woori Yallock, nous devons faire demi-tour sur quelques centaines de mètres pour retrouver les voitures !

Le long weekend (lundi férié, c'est la fête du travail) commence super bien, avec une belle tempête en début d'après-midi. En une demi-heure, la pluie, le vent et la grêle ont fait pas mal de dégâts à travers toute la ville.

Un morceau du toit de la gare s'est effondré. Une parade avait lieu en centre-ville, tout le monde n'a pas pu se mettre à l'abri des grêlons : certains en reviennent avec des bleus.

	Chapel Street
	Dans ma rue
	De nombreuses voitures sont cabossées par la grêle.

Déjà le 11 février une averse d'orage avait causé une "flash flood". Et le 30 mars, c'est un petit tremblement de terre (3,2 sur l'échelle de Richter) qui secouera les banlieues est. Bientôt la fin du monde ?

Tous les ans, le dernier samedi de septembre a lieu la grande finale du championnat de footy (Australian Football League, AFL).
Sauf que samedi dernier, les "grands finalistes" (les Collingwood Magpies et les St Kilda Saints) n'ont pas su se départager ! Score final : 68-68. Et comme ça n'est que la 3e fois que ce cas de figure se présente en 114 Grand Finals, le règlement ne prévoit pas de prolongation ... la finale doit donc être rejouée !

S'en suit un débat sur le règlement. Toujours est-il que "the game that stops the nation" arrêtera la nation un deuxième samedi de suite. Au marché, les commerçants ont redécoré leurs étales de rubans et ballons noirs et blancs, ou noir-blanc-rouge selon leur préférence.

Pour le "re-match", je vais voir les deux derniers quart-temps sur le grand écran de Federation Square.

	Le drapeau du St Kilda FC flotte sur St Kilda Road.
	La foule est relativement calme sur Federation Square.
	Victoire écrasante des Magpies 108 à 52. "Good old Collingwood for ever, they know how to play the game"

Sur la place, c'est la fête pour certains. Les autres sont déjà à la station de tram. Troisième Grand Final en deux ans pour les Saints (avec ce "re-match"), mais toujours pas de victoire.

C'est la première fois que je quitte le Victoria pour une autre destination en Australie. Je vais passer 2 jours à Fremantle, dans la banlieue de Perth en Australie Occidentale (Western Australia).

Malheureusement, ce n'est pas un voyage touristique mais professionnel ... et je ne ferrai qu'apercevoir Perth au loin.

Perth est une des grandes villes les plus isolées du monde. La grande ville la plus proche est Adélaïde ... à 2100 km ! Perth est même plus proche de Singapour et Jakarta que de Melbourne et Sydney.

Perth est à 2 fuseaux horaires de Melbourne, mais comme l'Etat d'Australie Occidentale a choisi de ne pas passer à l'heure d'été, il y a en ce début mars 3 heures de décalage horaire, pour près de 4h d'avion.

	Résultat, je suis réveillé par la lumière du jour à 6h du matin. Vue de Fremantle depuis le balcon à l'hôtel.
	Et il fait nuit à 19h.
	Le port de Fremantle

Au niveau de la météo, il fait beau, il fait chaud ! 35° dehors, 24° dans l'eau (l'Océan Indien), mais je n'ai pas le temps d'aller à la plage, il faut déjà repartir pour Melbourne.

Depuis plusieurs semaines, l'Albert Park se transforme en circuit de Formule 1. Et depuis le début de la semaine, les bolides commencent à tourner ! Ça fait de l'animation à la fenêtre du bureau, on a vue sur le circuit ! Au programme, il n'y a pas que de la F1, il y a aussi des V8 Supercars, de la Formule Ford, etc., et les courses commencent dès le jeudi. Mais quand commencent les premiers essais des F1, ça s'entend !

Pour la course du dimanche, rendez-vous est pris chez un collègue pour un barbecue sur le balcon, évidemment avec vue sur Albert Park.
Pour distraire le public entre deux courses, nous avons droit à quelques acrobaties aériennes. Puis un Airbus A380 de la compagnie australienne Qantas, principal sponsor du Grand Prix, passe à très basse altitude avec une petite escorte.

	Les Red Bull de Vettel et Webber et la Ferrari de Massa, lors du 1er tour. Les lignes blanches au travers de la piste délimitent habituellement la route.
	Un peu plus tard, c'est Button qui a pris la tête. Heureusement qu'il y a la télé pour comprendre un peu ce qui se passe.
	C'est terminé. Button a surpris en gagnant, tandis que Webber, le local de l'étape, a déçu. Le public envahit maintenant le circuit, et la nuit tombe sur un Albert Park soudain beaucoup moins bruyant.

Suite de la journée. Après Watsons Bay, voici Bondi ! (prononcez "Bondaïe").

Bondi Beach est certainement la plage la plus célèbre d'Australie.

A la télé, la série "documentaire" Bondi Rescue suit le quotidien des secouristes.
Ce n'est pas vraiment une plage pour surfers débutants.

	Je continue vers les plages de Tamarama et Bronte. Le fracas des vagues sur les rochers est étourdissant.
	Je ne me lasse pas de regarder ces vagues !

C'est l'hiver, il fait froid, il y a du vent, mais il y a du soleil ! Ca manquait un peu ces derniers temps. Pour en profiter, direction Queenscliff, petite ville sur une presqu'île au bout de la péninsule de Bellarine.

La péninsule de Bellarine forme la côte est de la baie de Port Phillip. L'entrée de la baie, appelée "The Rip" ("la déchirure"), est considérée comme l'une des voies navigables les plus dangereuses du monde. Le passage entre Point Lonsdale et Point Nepean est large de 3,5km, mais les récifs ne laissent qu'une bande navigable de 1km avec de forts courants.

	Le phare de Queenscliff est l'un des deux phares qui guident les bateaux dans le Rip. Sur la gauche de la photo, c'est Point Nepean, l'extrémité de la péninsule de Mornington.
	Au bout de la jetée, l'ancien abri du bateau de sauvetage de Queenscliff. Au fond, le ferry Sorrento-Queenscliff, qui relie les péninsules de Mornington et de Bellarine.

 Un fort a été construit à Queenscliff dans les années 1860 - 1880 pour protéger Melbourne d'une possible invasion ... russe ! Suite à la guerre de Crimée, l'Empire Britannique craignait que l'Empire Russe ne s'attaque aux colonies.

Après une promenade sur Narrows Beach, la plage le long de l'isthme qui rattache la presqu'île de Queenscliff à la péninsule de Bellarine, direction Point Lonsdale.

Point Lonsdale
Comme on dit chez nous, "la mer elle arjette" !
Le phare de Point Lonsdale. Pour éviter la confusion par les bateaux traversant The Rip, celui-ci est blanc alors que celui de Queenscliff est gris.
Buckleys Cave William Buckley était un prisonnier anglais condamné à purger sa peine dans une colonie pénitencière près de l'actuelle Sorrento. Il s'évada peu après son arrivée en 1803. La légende veut qu'il se soit réfugié dans cette grotte. Buckley fut accueilli par une tribu aborigène dans laquelle il vécut pendant 32 ans, avant de se rendre aux autorités anglaises, ce qui lui valut d'être gracié.

Vus à Queenscliff : 

	Cette variété de cacatoès roses et gris est appelée Galah.
	Galah avec la crète déployée.

Aujourd'hui je pars à l'exploration de la chaîne des You Yangs, près de Geelong.

Le nom "You Yangs" est une déformation du nom donné par les aborigènes à ces montagnes et qui signifie "grande montagne au milieu de la plaine". En fait, le plus haut sommet ne culmine qu'à 348m d'altitude, mais la plaine autour est tellement plate !

	"Grande montagne au milieu de la plaine"...  Les aborigènes sont très forts pour donner des noms très significatifs aux lieux !
	La plaine, depuis "Big Rock" (encore un endroit qui porte bien son nom !)
	Flinders Peak, le plus haut sommet des You Yangs, vu depuis Big Rock.

Tel l'explorateur Matthew Flinders en 1802, j'entame maintenant l'ascension de Flinders Peak.

Matthew Flinders a été le premier européen à explorer et cartographier la côte Sud de l'Australie. Il rencontrait les aborigènes, et nommait souvent les lieux en fonction des noms que les locaux utilisaient. C'est aussi lui qui a proposé le nom "Australie" pour le nouveau continent austral. Pour Flinders Peak par contre, c'est après sa mort que le nom a été changé en son honneur.
La documentation du parc des You Yangs indique qu'il y a 450 marches pour atteindre le sommet. Je n'ai pas compté pour vérifier.
Etranges roches que l'on croirait sculptée pour représenter je ne sais trop quoi. A chacun d'y voir ce qu'il veut !
Là part contre, je sais ce que ce géoglyphe représente. C'est Bunjil, l'Esprit Créateur qui a formé les paysages des environs, selon la culture aborigène locale. Bunjil prend la forme d'un aigle à queue pointue, l'aigle australien. Cet aigle fait 100m d'envergure et 1500 tonnes de pierre ont été utilisées à sa construction.

	Me voilà au sommet ! Vues sur la plaine et vers la mer.
	Zoom sur Geelong. Bon c'est vrai la photo n'est pas très nette.
	Alors je m'énerve et je casse un rocher ! Je ne sens pas ma force quand je suis en colère !

 Je décide finalement de reprendre la voiture pour aller voir Geelong de plus près.

Après la promenade dans les You Yangs, je termine l'après-midi à Geelong avec une autre promenade, sur la côte de la baie de Corio.

Geelong est un ville industrielle et porturaire située à 75km au sud-ouest de Melbourne. Avec à peine plus de 160.000 habitants (à comparer aux 4 millions de Melbourne), c'est tout de même la deuxième plus grande ville du Victoria.

Je démarre de Drumcondra, où un "boardwalk" longe la côte, sur l'eau, à quelques mètres de la falaise.

	La promenade continue le long de la Western Beach, jusqu'au "waterfront" de Geelong et Cunningham Pier.

Ensuite, c'est Eastern Beach.
Eastern Beach, Corio Bay, des usines, et la silhouette des You Yangs (tout au fond).

C'est le weekend de la Toussaint. Comme le mardi suivant est férié à Melbourne (c'est la Melbourne Cup, la course de chevaux qui "stops the nation" !) et que nous l'avons bien mérité, nos très chers grands managers nous accordent gracieusement le droit de faire le pont. La mauvaise influence des français ?

Même si le printemps y est encore un peu frais, j'ai choisi d'aller passer 3 jours en Tasmanie.

La Tasmanie, c'est cette petite île au sud du continent australien. Quand je dis "petite", c'est quand même 360km sur 300km, soit 1/10e de la France, ou encore 17 fois la Corse. Mais à l'échelle de l'Australie, ça ne fait pas beaucoup. La Tasmanie est classée "Natural State", et les réserves et parcs nationaux représentent plus d'un tiers du territoire.

Mon plan pour le weekend, c'est de visiter Hobart, la capitale, puis de remonter la côte est jusqu'à Launceston en passant par deux des parcs nationaux.

Après un vol d'à peine une heure et un joli survol de l'île à basse altitude, me voilà donc à Hobart.

Hobart est la deuxième plus ancienne des capitales australiennes après Sydney. On peut ainsi y voir des bâtiments du début du XIXe siècle, ce qui n'est pas très courant en Australie.
Hobart est une ville portuaire, où se trouve l'arrivée de la célèbre Transat Sydney-Hobart. Là, c'est le Victoria Dock.
Derrière le Victoria Dock et le centre ville s'élève Mount Wellington (1270m).

	Salamanca Market, le grand marché du samedi, est renommé pour ces produits bios et artisanaux.
	St Davids Park

Vue sur la baie de Hobart depuis Mount Nelson. La baie est en fait l'immense estuaire de la rivière Derwent.
Le Tasman Bridge depuis Rosny Hill. Le pont enjambe l'estuaire la Derwent River. Avec une hauteur de 65m à son milieu, il permet le passage de gros navires. En 1975, un gros bateau (justement) percuta un pilier. Une partie du pont s'effondra, et il dut être reconstruit.
Kangaroo Bay, Bellerive et l'estuaire de la Derwent, toujours du haut de Rosny Hill. A noter que le nom de Rosny donné à la colline et à la banlieue à son pied vient de la ville de Rosny-sur-Seine (et non pas Rosny-sous-Bois): le premier propriétaire des lieux était un descendant de Sully, ministre d'Henri IV et marquis de Rosny.

Alors que le ciel se couvre, je tente de monter au sommet de Mount Wellington. Il paraît que la vue sur les environs est grandiose. La route grimpe dur (de 0 à 1260m d'altitude en 22km), et la petite Hyundai de location a un peu de mal.

Et il se met à pleuvoir ! Je traverse une épaisse couche de brouillard (j'évite de justesse un échidné qui se dandinait sur la route), et finalement je me retrouve au dessus des nuages.

	Le sommet du Mount Wellington, paysage de désolation... En plus, il est maintenant balayé par un vent glacial et humide.
	Evidemment, avec ce temps, la vue est complètement bouchée !

Je redescends donc la montagne et vais me réchauffer à l'hôtel en espérant qu'il fera meilleur demain !

Tasmanie, deuxième jour. Je quitte Hobart de bonne heure, et ce soir, si tout va bien, je serai à Swansea, sur la côte est. Mais pour le moment, je prends la direction de la Péninsule de Tasman et du Tasman National Park.

Non, en Tasmanie, tout ne s'appelle pas "Tasman quelque-chose", mais beaucoup quand même. Le navigateur hollandais Abel Tasman est le premier européen à découvrir la Tasmanie, en 1642. En fait, il cherchait l'Australie mais ne l'a pas trouvée ! Il a ensuite continué son chemin pour découvrir la Nouvelle-Zélande dans la foulée.

	Pirates Bay, à l'entrée de la péninsule de Tasman. Les nuages sont bas, et il menace de pleuvoir.
	Eaglehawk Neck, l'isthme qui marque l'entrée de la "péninsule" (en fait, c'est plutôt une presqu'île).

Ca y est, il se met à pleuvoir au moment où je commence à visiter les curiosités géologiques du Tasman National Park. Les vagues de la Mer de Tasman (encore lui ! cette mer fait partie de l'Océan Pacifique) se fracassent contre les falaises.
Tasman Arch (excusez le manque flagrant d'imagination des tasmaniens pour trouver des noms). Les vagues ont creusé une grotte dont une partie du toit s'est effondré...
Devils Kitchen ("la cuisine du diable"), un autre exemple de ce que les vagues peuvent faire sur la falaise.
La pluie redouble et le vent souffle. La mer se démonte.

 Le Tasman Blowhole : les vagues s'engouffrent dans une grotte et ressortent par ce trou à un rythme régulier, comme une respiration.

Je continue la route vers le sud.

	Port Arthur Les vestiges de la colonie pénitencière où 12500 bagnards britanniques ont été déportés au XIXe siècle. Il paraît que le site est hanté, des gens ont photographié des fantômes !
	Remarkable Cave, "la grotte remarquable": un étroit boyau où se glissent les vagues.
	Remarkable Cave se trouve vraiment au fond d'un trou.

Le ciel s'éclaircit progressivement, mais je renonce à la randonnée que j'avais prévue à Fortescue Bay et que l'on m'avait recommandée. L'accès à la baie se fait par 12km de route non goudronnée. Après toute cette pluie, j'évite de m'y aventurer avec la Hyundai, blanche, de location.

Je remonte au Tasman Arch pour une courte promenade en forêt vers Waterfall Bay. Malheureusement, les nuages sont si bas dans la baie que je ne vois pas grand chose.

Le chemin longe la falaise. Il y a vraiment des endroits improbables où des arbres arrivent à pousser !
Patersons Arch

	De retour à Pirates Bay. Un peu moins de nuages et un peu plus de soleil que ce matin.
	Mais où sont les pirates ???
	Tessellated Pavement ("chaussée en mosaïque"). Oui, on dirait que ça a été construit. Par qui ? Les Romains ? Ou bien c'est un secteur pavé du Paris-Roubaix englouti après des pluies torrentielles ? Non, pas du tout, c'est de l'érosion naturelle ! Oui, naturelle !

Je reprends maintenant la route pour Swansea, où j'ai réservé dans une chambre d'hôtes. 160km m'attendent, et il fait maintenant grand beau temps !

Il y a bien un itinéraire plus court, mais il inclut 40km sur chemin de terre. Alors il faut faire le détour par la Tasman Highway, qui rejoint la côte est en passant par la montagne. Bien loin d'une autoroute, la Tasman Highway ressemble plus à une route départementale de Haute Savoie, avec son torrent en contre-bas. Et sur les 110 derniers kilomètres du trajet, je ne traverse que 3 villages !

Une petite pause à Orford, l'un des rares villages sur la route.
L'embouchure de la rivière Prosser à Orford.
Petit port de plaisance.

 Suite et fin de l'aventure demain au parc national de Freycinet.

Hier soir je suis arrivé à Swansea un peu avant le coucher du soleil. Le temps de trouver un café bistro pas déjà sur le point de fermer (les restaurants ferment tôt, il faut mieux arriver avant 19h !), où je rencontre d'ailleurs un couple de français de Melbourne qui visitent la Tasmanie en sens inverse du mien, et il était temps d'aller me coucher et de récupérer pour la dernière journée de l'aventure.

Ce matin je me réveille tôt, et comme je n'ai commandé mon petit-déjeuner que pour 8h, je sors à 7h pour une courte promenade au bord de la Great Oyster Bay (la "baie de la grande huître").

	Le beau temps revenu hier dans l'après-midi s'est maintenu. Il fait beau, il fait bon, et la mer est calme. Rien à voir avec hier matin.
	De l'autre côté de la baie, le profil des montagnes de la péninsule de Freycinet où je vais passer la journée.

Après un léger petit-déjeuner de céréales, brioche, croissant et omelette, je reprends donc la route pour le Freycinet National Park. La péninsule de Freycinet tient son nom de l'explorateur français Louis de Freycinet, qui s'est amusé à renommer des lieux déjà explorés et nommés par l'anglais Matthew Flinders.

Point de vue sur le Moulting Lagoon et sur le relief de la péninsule.
Great Oyster Bay, paradis pour dauphins et phoques, et aire de repos pour baleines en migration.

C'est bien beau tout ça, mais il paraît que de l'autre côté de la montagne (côté océan), il y a encore mieux. Je pars donc pour une randonnée de 5 heures afin d'explorer quelques-unes des merveilles du parc.

	L'ascension de la montagne valait le coup ! Voici Wineglass Bay.
	Je vais maintenant dévaller la pente jusqu'à la plage, et ensuite je traverserai l'isthme (tout plat !) pour retourner côté baie.

Me voilà donc arrivé sur la plage. La couleur est vraiment magnifique.
Le Pacifique Sud jette ses rouleaux sur la plage.
Rouleaux qui n'ont pas l'air de déranger ses deux là !

	Oh ! un wallaby qui fait son timide !
	Attiré par l'odeur de mon sandwich, il s'avance enfin sur la plage.

Hazards Lagoon L'isthme qui relit Wineglass Bay à Great Oyster Bay est très marécageux. J'entends les crapauds chanter !
Hazards Beach La mer est certes plus calme de ce côté, mais elle est de la même couleur.
Fleurieu Point, du nom de l'explorateur, hydrographe et homme politique français Charles-Pierre Claret de Fleurieu.

	Le retour se fait par un sentier à flanc de montagne.
	D'étranges formations rocheuses... Sculptures extra-terrestres ?
	De retour au parking. Maman Wallaby mendie avec son bébé dans la poche.

J'utilise maintenant la voiture pour continuer l'exploration du parc. Direction le Cap Tourville.

Cape Tourville est nommé en hommage au vice-amiral et maréchal de France de Contentin de Tourville. Beaucoup de noms français sur cette péninsule !

Vue vers le sud. Au fond, c'est Wineglass Bay.
Quand c'est la saison, le cap est un bon endroit pour observer le passage des baleines. Mais rien à voir en ce moment. Même pas un dauphin.

	"The Nuggets"
	Vue vers le nord.

Sleepy Bay
Encore des preuves incontestables d'activité artistique extra-terrestre dans la région.

Coles Bay, à l'entrée du parc national.

Voilà la fin de cette belle journée et de l'aventure tasmanienne. Enfin, pas tout à fait : il me reste encore un peu plus de deux heures de route jusqu'à l'aéroport de Launceston.

Le Birmbank Park est situé à côté de l'aéroport de Melbourne.

Le parc est au fond de la cuvette, dans un méandre de la rivière Maribyrnong.
Les eaux marrons de la Maribyrnong

Birmbank Park abrite de nombreux oiseaux.

	Un couple de rainbow lorikeets
	Cacatoès en quête de nourriture.
	Vraiment pas farouches ces oiseaux-là !

La pie australienne ("australian magpie"), appelée "cassican flûteur" en français d'après Wikipedia. L'oiseau n'est pas rare en ville. Il est du genre à défendre son territoire, parfois de manière agressive. Même contre des humains (coups de becs, attaques en piqué) !
Un Boeing 747. Celui-ci est de la sous-espèce Qantas, reconnaissable au plumage rouge de sa queue, marquée d'un étonnant tatouage en forme de kangourou. La nature nous surprendra toujours !

Envie d'une petite sortie à la montagne ! C'est dans les Dandenong Ranges tout proches que je vais me promener.

Vue sur Silvan Reservoir, une des réserves d'eau potable de Melbourne.
Maison perdue dans la forêt
Jardin aux arbres fleuris

	Laughing Kookaburra, ou martin-chasseur géant. Le Kookaburra est reconnaissable à son cri semblable à un rire.
	C'est un oiseau emblématique de l'Australie, et mythique pour les aborigènes.

Dans la forêt humide.
Olinda Falls

J'emmène mes parents pour deux jours à la montagne. C'est bientôt Noël, mais pas le moindre flocon de neige, au contraire : c'est l'été et il fait chaud !

Le parc national des Grampians (Gariwerd pour les aborigènes) se trouve à 250 km et 3 heures de route de Melbourne.

Sur cette longue route, seulement trois villes : Ballarat, Beaufort et Ararat.

Hôtel de ville d'Ararat

Depuis le printemps, comme une grande partie du Victoria rural, la région entre Ararat et les Grampians est infestée de criquets. Nous en traversons plusieurs nuages, ils s'écrasent pas dizaines sur la voiture ! Nous arrivons enfin à Halls Gap (280 habitants), le principal point de passage pour les touristes.

"Centre-ville" de Halls Gap

 A proximité de Halls Gap, plusieurs points de vue offrent de larges panoramas sur les montagnes environnantes.

Vue depuis Boroka Lookout
Halls Gap et Lake Bellfield
Reed Lookout
Sur le sentier entre Reed Lookout et The Balconies
The Balconies

 Nous poursuivons un peu plus loin sur la route jusqu'à la chute d'eau la plus remarquable du Victoria : MacKenzie Falls.

	Le torrent dévalle dans ce gouffre.
	MacKenzie Falls
	C'est impressionant de voir une telle quantité d'eau se déverser au milieu d'un paysage aussi sec.
	La chute depuis un point de vue haut perché

Dans cet environnement hostile, une drôle de plante pousse : le grasstree ("arbre à herbe")

Le grasstree: une touffe d'herbe sur un petit tronc noir.
Au printemps, des fleurs poussent sur cette grande tige. Les incendies de forêt sont nécessaires au grasstree pour fleurir au printemps suivant. En fanant, la tige se courbe et ressemble à une queue de kangourou.

Nous retournons maintenant à Halls Gap où j'ai réservé une chambre dans un motel.

Mare à canards à Halls Gap

Outre les criquets qui infestent le village (heureusement il n'y en a pas dans la montagne), d'autres animaux se sentent à leur aise à Halls Gap :

Un kangourou aux abords des maisons
Un perroquet dans la rue principale
Un cacatoès sur la terrasse au motel

Il est maintenant de se reposer, une randonnée est prévue pour demain.

Cette veille de Noël s'annonce comme une journée magnifique.

Pâture derrière le motel. Le soir et le matin, les kangourous franchissent les clôtures pour se repaître.

Après avoir quitté le motel et avant d'entamer la rando, nous allons voir le barrage du lac Bellfield de plus près (hier on le voyait de loin et de haut).

Lake Bellfield avec le reflet des nuages

Nous redescendons ensuite à Halls Gap pour prendre le départ de la randonnée au travers des Wonderland Ranges jusqu'au Pinnacle.

	Venus Baths
	Le sentier depuis Venus Bath vers les Wonderland Ranges est barré à cause des "pluies torrentielles récentes". Du coup, nous prenons un autre sentier, dans un paysage relativement sec !
	Le sentier grimpe dur, avec de nombreux escaliers. Nous aurions dû compter le nombre de marches ! Pour le reste, le paysage est magnifique.

 A force de grimper, nous approchons de la récompense.

Escarpement rocheux et vue sur la plaine
Un autre escarpement, un peu plus haut
Et finalement nous atteignons l'objectif de la rando : le Pinnacle.

Sur le chemin du retour, tels des Alices, nous nous égarons dans le Wonderland (le "pays des merveilles").

	Les étranges formations rocheuses des Wonderland Ranges. Rien qui ressemble à un lapin blanc pourtant !
	C'est quand le sentier commence à descendre dans le canyon que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas sur le bon chemin.

Nous finissons par retrouver les marches qui nous redescendent à Halls Gap.

Encore 3 heures de route et nous serons de retour à Melbourne pour le réveillon.

Jour de Noël à Melbourne... Il ne fait plus aussi beau et chaud que ces derniers jours, mais c'est quand même mon premier Noël en été.

	Côté décos de Noël dans la rue, c'est pas trop ça !
	Pourtant ils font des efforts !
	Dans les arcades par contre, ça ressemble un peu plus à Noël.

Que font donc les Australiens le jour de Noël ?

Un barbecue ! Sur les barbecues publics, à Albert Park
Ou aux Catani Gardens à St Kilda

	Ou encore à la plage
	Quel monde à St Kilda ! Vraiment difficile de croire que c'est Noël.

Nous reprenons la route de bonne heure ce matin pour aller voir ce qui est présenté comme la principale attraction de la Great Ocean Road : les 12 Apôtres.

Pour des raisons de réservation tardive, je n'ai trouvé d'hébergement abordable et disponible qu'à Colac, à 75 km de la Great Ocean Road. 75 km de campagne sur lesquels nous ne croiserons qu'une dizaine de voitures.

Nous arrivons donc aux Twelve Apostles, les Douze Apôtres, ces aiguilles de calcaire témoins de l'érosion de la falaise.

Pour moi, c'est du déjà-vu, mais c'est LE point de passage obligé. Et ça vaut le coup d'être vu une deuxième fois !
Depuis Gibsons Steps, il est possible de descendre sur la plage.
L'accès à la plage se fait par cet escalier dans la falaise.

Le site suivant, c'est Loch Ard Gorge.

	Là aussi je suis déjà venu, mais j'assume mon rôle de guide touristique et c'est pour moi un endroit vraiment incontournable.
	Mes parents, tout petits sur la plage
	A l'entrée de la gorge, Muttonbird Island est le site du nauvrage du bateau anglais Loch Ard.

Plusieurs courts sentiers démarrent de cet endroit et amènent à d'autres curiosités géologiques.

La région a été marquée par plus d'un nauvrage au XIXe siècle.
Pas étonnant vu la puissance des vagues !
Et pas étonnant non plus de voir ces résultats sur la falaise
Ou encore ceci : Thunder Cave

Nous poursuivons la route vers d'autres sites remarquables.

	Le contraste des couleurs ...
	The Arch
	London Arch / London Bridge Autrefois appelé "London Bridge", il était composé de deux arches. Depuis l'effondrement de la première arche en 1990 (laissant deux touristes en détresse sur la deuxième !), le nom est devenu "London Arch".

Nous passons Peterborough et approchons de la fin du parcours.

Bay of Martyrs
Bay of Islands
Comme son nom l'indique, Bay of Islands est une baie avec plein de petites îles.
Bon, quelques fois ce sont juste de petits "apôtres". Et il y en a même un au bord qui ne tient plus à grand chose !

Ainsi se termine ce deuxième jour. Enfin presque ... la route du retour à Melbourne est encore longue (240 km) !

Suite et fin des aventures à Wilsons Promontory.

Sur le trajet du retour hier soir, nous repérons deux émeus en plein repas, pas loin de la route. Ils se sauvent quand j'approche et les photos sont un peu floues.

Ce matin, même endroit : encore deux émeus ! Je ne sais pas si ce sont les mêmes... En tout cas, cette fois-ci j'arrive à les photographier.

Les émeus sont de gros oiseaux qui ressemblent à des autruches. Ils sont cousins avec les petits kiwis néo-zélandais.

Ce matin nous montons au sommet du Mont Oberon. Une navette nous amène à un parking. Après trois kilomètres d'ascension sur une route non goudronnée, c'est un escalier métallique accroché à la roche qui nous permet d'accéder au sommet.

	Le sommet du mont Oberon
	Vue sur Tidal River, Norman Beach, Squeaky Beach, Picnic Bay et Whisky Bay

Une fois redescendus, nous allons nous reposer sur Norman Beach.

Norman Beach

Et voilà la fin des tribulations en Victoria pour ces vacances de Noël.