Première sortie depuis le retour de France. Aujourd'hui je vais au Cardinia Reservoir Park, au bord d'un grand lac artificiel qui stocke de l'eau potable pour la métropole. Rien de très intéressant du côté du lac. En plus, il y a des travaux, en rapport à un certain projet d'usine de dessalement d'eau de mer qui remplirait le réservoir.

Par contre, il paraît qu'il y a pas mal de kangourous dans le parc. Ils sortent de la forêt le matin et le soir, pour manger.

	En fait, ils étaient de sortie assez tôt dans l'après-midi.
	Je crois que je suis repéré !

	Lui, il a compris et prend la pose.
	C'est quoi cette petite tête qui sort de la poche ?
	Plus haut sur la colline, d'autres montent la garde.

Et voilà, encore pleins de photos de kangourous dans la boite. Je ne suis pas venu pour rien !

C'est l'hiver, il fait froid, il y a du vent, mais il y a du soleil ! Ca manquait un peu ces derniers temps. Pour en profiter, direction Queenscliff, petite ville sur une presqu'île au bout de la péninsule de Bellarine.

La péninsule de Bellarine forme la côte est de la baie de Port Phillip. L'entrée de la baie, appelée "The Rip" ("la déchirure"), est considérée comme l'une des voies navigables les plus dangereuses du monde. Le passage entre Point Lonsdale et Point Nepean est large de 3,5km, mais les récifs ne laissent qu'une bande navigable de 1km avec de forts courants.

	Le phare de Queenscliff est l'un des deux phares qui guident les bateaux dans le Rip. Sur la gauche de la photo, c'est Point Nepean, l'extrémité de la péninsule de Mornington.
	Au bout de la jetée, l'ancien abri du bateau de sauvetage de Queenscliff. Au fond, le ferry Sorrento-Queenscliff, qui relie les péninsules de Mornington et de Bellarine.

 Un fort a été construit à Queenscliff dans les années 1860 - 1880 pour protéger Melbourne d'une possible invasion ... russe ! Suite à la guerre de Crimée, l'Empire Britannique craignait que l'Empire Russe ne s'attaque aux colonies.

Après une promenade sur Narrows Beach, la plage le long de l'isthme qui rattache la presqu'île de Queenscliff à la péninsule de Bellarine, direction Point Lonsdale.

Point Lonsdale
Comme on dit chez nous, "la mer elle arjette" !
Le phare de Point Lonsdale. Pour éviter la confusion par les bateaux traversant The Rip, celui-ci est blanc alors que celui de Queenscliff est gris.
Buckleys Cave William Buckley était un prisonnier anglais condamné à purger sa peine dans une colonie pénitencière près de l'actuelle Sorrento. Il s'évada peu après son arrivée en 1803. La légende veut qu'il se soit réfugié dans cette grotte. Buckley fut accueilli par une tribu aborigène dans laquelle il vécut pendant 32 ans, avant de se rendre aux autorités anglaises, ce qui lui valut d'être gracié.

Vus à Queenscliff : 

	Cette variété de cacatoès roses et gris est appelée Galah.
	Galah avec la crète déployée.

Petite promenade en cette fin d'après-midi d'hiver à Mount Martha.

	Plages à Mt Martha
	Le soir tombe et les nuages deviennent plus gris.
	Hôtel dans le style victorien

Sur la route du retour, je fais un arrêt à Mornington.

Le soleil qui baisse colore progressivement la côte en jaune orangé...
... puis en rose.
Le "skyline" de Melbourne se détache à l'horizon, de l'autre côté de la baie.
Et un petit coucher de soleil pour terminer...

C'est l'hiver ! Il fait froid, mais il fait beau. Je choisis d'aller dans les Macedon Ranges voir le fameux Hanging Rock.

Hanging Rock est le vestige d'un ancien volcan. Les formations rocheuses sont assez impressionnantes, et les aborigènes en ont fait un lieu de culte.

C'est également le cadre du mystère du "Pique-nique à Hanging Rock", roman de Joan Lindsay, et du film qui en a été tiré : 3 jeunes filles, élèves dans une institution privée, ainsi que leur enseignante disparaissent dans les roches après s'être éloignées du pique-nique dominical. Elles ne seront jamais retrouvées...

	Les "stèles", à la base de la montagne
	Oui, le chemin passe bien ici, sous la "roche suspendue" ("hanging rock")

D'autres roches ont aussi été nommées :

"Stonehenge". On se croirait plutôt dans la mâchoire d'un monstre !
"The Saddle" ("la selle")
"The Eagle" ("l'aigle")
Au milieu des roches
Au sommet, vue sur la campagne environnante

	De retour au parking, surprise sur l'aire de pique-nique !
	Toute la famille est là ! C'est la première fois que j'en vois dans la nature.

Attention sur la route du retour à ne pas en percuter !

Alors que l'arrivée de l'hiver se fait sentir, je vais faire un tour à la montagne. Direction Warburton, dans la haute vallée de la Yarra (la rivière qui coule à Melbourne) et les Yarra Ranges.

Pont sur la Yarra à Warburton
Un îlot dans la Yarra

	Pause dans l'ascension du Mont Donna Buang...
	... pour admirer le panorama, entre les arbres.

Une plateforme à 15m du sol dans la canopée de la forêt humide.
La plupart de ces grands arbres ont entre 300 et 400 ans !
Les eucalyptus des montagnes, quoique plus jeunes (250 à 300 ans quand même), culminent à 60, voire 70 mètres !

Au milieu de l'hiver, le mont est recouvert par la neige. Pas assez de neige pour faire du ski (de toute façon il y a trop d'arbres !), mais assez pour faire de la luge.

Accès à une piste de luge.

Sortie à la campagne, sur la côte du Gippsland à 2h de route de Melbourne.

	De la campagne et de la forêt. Pas impossible de croiser des kangourous ou des wombats.
	Centre-ville de Wonthaggi. Pas grand-chose à voir dans ce bourg.

Cape Paterson. La côte est très sauvage.

	La plage de Kilcunda

La "pêche en surfcasting", c'est pêcher les poissons surfeurs ?

Les vagues en vidéo :

Fantasmagorie au soleil couchant. Au fond à gauche, c'est Cape Woolamai, à l'extrémité de Phillip Island.

L'été joue les prolongations. J'en profite pour visiter la péninsule de Mornington, ou Mornington Peninsula, qui forme la partie est de la baie de Port Phillip.

Premier arrêt de la journée : Mornington, la ville éponyme.

	Schnapper Point, Mornington
	La plage ...
	... et ses cabines

Je monte ensuite à Arthurs Seat, une colline de 305m d'altitude qui offre un panorama à 360°sur la péninsule et la baie. Le ciel est clair, au loin on distingue le "skyline" de Melbourne, à 50km à vol d'oiseau.

Vue depuis Arthurs Seat
La colline est couverte d'eucalyptus, et on y trouve une grande quantité d'oiseaux colorés.

Je continue jusque la station balnéaire de Portsea, au bout de la pointe de la péninsule.

	Du côté de la baie, c'est une mer d'huile.
	A 2km de là, de l'autre côté de la fine bande de terre, c'est la plage océanique et ces énormes rouleaux.

En vidéo ça donne ca :

A côté de Portsea, il y a Sorrento, une autre station balnéaire, très huppée.

La plage océanique de Sorrento
Coucher de soleil sur l'océan

La nuit est tombée. Le dernier ferry Sorrento-Queenscliff de la journée vient de partir, et j'ai encore 100km de route pour remonter à Melbourne.

Encore une journée magnifique de fin d'été, il faut en profiter ! Direction la plage pour un pique-nique à Mordialloc. Vraiment pratique ce train qui longe la côte.

	La plage et la jetée de Mordialloc
	La pêche doit être un des principaux sports nationaux !
	Admirez la couleur de l'eau ...

Je marche ensuite vers Beaumaris.

Les falaises sont perpendiculaires à la plage, ce qui forme la Baie de Beaumaris.
Les bateaux sont de sortie, du canot jusqu'au yacht.
Ricketts Point et son sanctuaire marin

Voila encore un bel endroit de Port Phillip Bay exploré !

Plusieurs collègues se sont inscrits à l'Oxfam Trailwalker Melbourne, une course en forme de randonnée de 100km, par équipe de 4, à réaliser en moins de 30 heures. Tous les samedis, ils partent en reconnaissance d'une partie du parcours.

Ce samedi, Jérôme, Chafik et moi avons eu la drôle d'idée de participer à l'entrainement. Au programme : 27 km entre Olinda et Woori Yallock. Une première partie en forêt dans la montagne (Dandenong Ranges National Park), et une partie dans la plaine.

Sur la route vers les Dandenong Ranges, nous voyons l'orage sur la montagne. Mais il en faudrait plus pour démotiver les équipes. Nous laissons des voitures à l'arrivée avant d'aller au point de départ.

Quand nous arrivons, il ne pleut plus. Mais la forêt est humide, et l'odeur d'eucalyptus est forte !

	En file indienne entre les grands eucalyptus
	Ça grimpe dur, mais ça descend aussi très raide.

Quel chemin faut-il suivre ? Denis et Alice vérifient sur leurs cartes.
Maja, Jérôme et Ruth ont trouvé, c'est par là !

Nous sortons de la forêt pour une courte pause pique-nique. Quand nous redémarrons, une pluie fine commence à tomber, elle nous rafraîchira presque jusque au bout !

Dans la plaine, nous voyons un échidné, ce marsupial mangeur de fourmis aux allures de porc-épic (il s'est sauvé avant la photo), et deux wallabies.

Nous marchons vite, c'est tout droit (c'est une ancienne voie ferrée), et dans notre lancée nous manquons presque Woori Yallock, nous devons faire demi-tour sur quelques centaines de mètres pour retrouver les voitures !

Pour ce dimanche, je pars en tour organisé pour une des plus grandes attractions touristiques du Victoria : la Great Ocean Road. Longue route en perspective (un peu plus de 500 km seront parcourus dans la journée), alors départ à la fraiche !

	Premier arrêt : Bells Beach, célèbre spot de surf et étape du Rip Curl Pro Surf. Petites vagues ce matin !
	La route longe la "Surfcoast" (Torquay, Lorne...), à flanc de montagne et avec l'océan en contre-bas. Cette côte, c'est celle du Détroit de Bass, qui sépare l'Australie continentale de la Tasmanie. La Great Ocean Road a été construite par des soldats de retour de la 1ère Guerre Mondiale, en hommage à ceux qui n'en sont pas revenus. Je ne vois pas trop le rapport, mais en tout cas c'est le plus grand mémorial de la Grande Guerre au monde.

Pause du midi à Apollo Bay

Sur la route, à un endroit le bus s'arrête : le chauffeur a repéré des koalas dans les arbres. C'est assez rare en général, mais là on traverse un parc national (Great Otway), donc on a quand même un peu plus de chance d'en voir.

Nous longeons maintenant la "Shipwreck Coast", ainsi nommée en raison de la cinquantaine de nauvrages qui y ont eu lieu du XIXe siècle au début du XXe siècle. Ici, pas question de surfer, les vagues sont bien trop fortes !

Et nous arrivons ainsi au site certainement le plus connu de la Great Ocean Road : les "12 Apôtres"

Ce sont en fait des aiguilles de calcaires, résultat de l'érosion de la falaise. Ces "12 Apostles" n'ont en vérité jamais été 12, mais tout au plus 9, du moins jusqu'en 2005, quand l'un d'eux s'est effondré. Avouez que "8 Apôtres", ça sonnerait moins bien.
Un Apôtre vu depuis la plage. Un escalier, "Gibson Steps" (raide !), a été aménagé dans la falaise pour pouvoir profiter de ce point de vue.

Sur cette plage, j'ai pu apprécier la force de l'océan : alors que je prenais des photos, une grosse vague est venue s'abattre à hauteur des cuisses, je ne l'avais pas vue venir, mais je l'ai sentie passer ! Regardez un peu celle-là :

Au fait, quel est donc cet océan ? La communauté internationale n'a pas encore réussie à trancher. Pour l'Australie, c'est l' "Océan Austral" ("Southern Ocean"). Certains pays l'appellent Océan Antarctique (ben oui, à l'autre bout, c'est l'Antarctique !). D'autres considèrent qu'il s'agit encore de l'Océan Indien. Pourquoi pas ? Les géographes préfèrent la dernière proposition, mais ce n'est qu'une histoire de conventions.

Et maintenant, mon endroit préféré : Loch Ard Gorge

	C'est à cet endroit qu'ont échoué en 1878 les deux seuls survivants du naufrage du "Loch Ard", bateau venu de Londres et à destination de Melbourne.
	Ce ne serait pas la plus belle plage du monde, peut-être ? Bon c'est vrai, les vagues sont un peu trop fortes pour la baignade.

Pour terminer, un petit arrêt à Port Campbell.

Rien de plus qu'un village de pêcheurs de crustacés.

C'est l'heure du retour. Une longue route nous attend à travers la campagne, avec un beau coucher de soleil sur le lac de Colac.